Арагонский путь. День девятый, заключительный: Монреаль — Пуэнте-ла-Рейне, 32 км



Утром в альберге Монреаля с приветливой оспитальерой Алисией был завтрак всего за 3,5 евро, но мы торопились и ушли до завтрака. Но честно говоря, если бы компания была интересной, то мы бы остались на завтрак.

В этот день нам надо было пройти больше 30 км и успеть на автобус до Памплоны – в Пуэнте-ла-Рейна заканчивался наш камино. День был солнечный и жаркий, дорога простая, пейзажи невероятно красивые.









По дороге много населённых пунктов, было где посидеть и передохнуть в тени. В первой деревне (Yárnoz, 4 км) остановились около церкви, красивой розовой акации и скамейки с красивым видом на долину.







Такие почти «тосканские» пейзажи были на этом участке.







Во втором населённом пункте (Guerendiáin) перекусили сушеным мясом и печеньками, покормили чёрную кошку. Она была худая и голодная, ела с рук и мясо, и даже сухое печенье! Мясо буквально проглотила. Собака на привязи нас облаяла, и мы ей мясо не дали. :)



Шли мы вровень с двумя французами, они нас немного перегнали и шли быстро, почти бегом. Мы удивились – зачем так растрачивать свои силы, этап длинный, тем более в жару, которая отнимает силы. В Тьебасе (14 км от Монреаля) первое здание в городе – альберге. Французы свернули туда, и мы зашли туда набрать воды и поставить печать заодно. Оказалось, что французы решили тут остановиться. Всего 14 км. Что будут делать потом весь день, не понятно. Альберге очень современный, всё сверкает, шикарная ванная комната, прекрасная техника и оборудование на кухне, даже есть телевизор. Ну, а мы остановились в кафе позавтракать и взяли каждому требуемый ему напиток для восстановления водно-солевого баланса (на выбор свежий сок, колу, пиво).



Тьебас



Прошли ещё несколько населённых пунктов. Их там много – с тропы видно сразу несколько деревень. Цивилизации становится всё больше, дома – современнее.





Баскские надписи продолжают радовать.





А дальше я перепутала две деревни и деревню Олкос (Olcoz) мы проскочили, хотя надо было туда зайти. Дело в том, что церковь в Олкосе связана с самой главной точкой сегодняшнего этапа – храмом Санта-Мария-де-Эунате. Церковь с дороги не было видно, была видна лишь башня, которая не представляла интереса. Поэтому мы сократили дорогу, прошли мимо и фотографий церкви у меня нет. Есть в интернете. :)

Когда пришли в деревню Enériz, я поняла свою ошибку. Сильно расстроилась. В этот последний день внимание было очень рассеянным. Повлияла ли накопившаяся усталость или выматывающее солнце, не знаю. Или, возможно, сказалась суета последних двух дней – приближался французский путь, появились толпы народу, исчезла умиротворяющая атмосфера предыдущих дней пути, свобода и оторванность от мира, когда мы буквально растворялись в красивейшей окружающей природе и архитектуре, пропала магия пути, на смену ей пришла суета и спешка. И тут ещё Олкос... Очень себя ругала за это. Но что делать? Надо идти вперёд к загадкам и легендам церкви Санта-Мария-де-Эунате.

Enériz







Расстроенная, рассказываю по дороге Паше и Кате легенду, связывающую эти церкви.

Местные жители рассказывают, что для резьбы по камню в этой церкви тамплиеры пригласили одного очень известного Маэстро. Маэстро довольно долго трудился, а потом, не закончив работу над порталом входных дверей, внезапно уехал. Рыцари обратились за помощью к живущему поблизости местному камнерезу, человеку талантливому, к тому же обладающему нечеловеческой силой. Камнерез закончил работу над порталом буквально через три дня. Восторг монахов был нарушен возвращением Маэстро, который обвинил тамплиеров в нарушении договора, а своего конкурента – в общении с нечистыми силами. Те, в свою очередь, обвинили его в медлительности и в качестве доказательства потребовали провести эксперимент: пусть Маэстро повторит работу местного камнереза и вырежет такой же портал за такой же период времени. Маэстро, чтобы спасти репутацию и продемонстрировать собственную гениальность, сам вынужден был обратиться за помощью к услугам ведьмы. По её совету пошел он в ночь перед днем Святого Иоанна (ночь Ивана Купалы по-нашему) к лесному источнику, в котором совершала ритуальное омовение гадюка, стерегущая лунный камень, необходимый для создания портала. Когда гадюка оставила магический камень на берегу, а сама погрузилась в источник, резчик схватил его и бросился в обратную дорогу. Той же ночью стоял он перед порталом церкви, держа в руке чашу с водой и погруженным в нее гадюкиным сокровищем. Когда свет луны упал в чашу и отразился на поверхности воды, отразившийся в ней образ готового портала материализовался в натуральную величину, приняв идентичную форму, но с одним «но» – в зеркальном отражении. На следующий день собрался весь люд, чтобы оценить работу Маэстро. Увидев новый портал, местный камнерез-силач впал в такую ярость, что вырвал его из стены и швырнул в воздух с такой силой, что портал долетел аж до одного из соседних сел – Олкоса – и приземлился там как раз у подножия местной церкви. (Взяла у Светланы.)

К полудню солнце уже палило нещадно, шли мы по открытому пространству и мечтали побыстрее дойти до какой-нибудь тени. Когда наконец дошли до церкви Санта-Мария-де-Эунате, набежали тучи. Нас услышали наверху? Эх, надо точнее выражать свои желания – в результате у меня нет красивых кадров церкви с солнцем. :)



Небольшая и простая, но красивая и оригинальная церковь стоит в чистом поле, вдали от населённых пунктов и шоссе. Стоит она в окружении лишь полей и лугов и почти сливается по цвету с распаханной землёй вокруг неё. Издалека ощущается её необычность. Изолированное расположение, необычная архитектура.

Да и история у неё таинственная, окруженная загадками и легендами. Историки считают, что церковь была построена в XII веке, но про строительство церкви почти ничего не известно. По одной из версий церковь была построена тамплиерами, но никаких документальных доказательств этому нет. Очень хотелось заглянуть внутрь и своими глазами посмотреть на описываемые признаки, якобы подтверждающие принадлежность церкви Ордену тамплиеров. Но тут нас ждало ещё одно сильное разочарование – церковь была закрыта. К тому же в силу её особенностей к закрытой церкви нельзя подойти близко.

Церковь имеет признаки романской архитектуры, уже привычные нам – каменная кладка, богато декорированный портал, резные капители, шахматка и алебастровые окна. Необычна форма церкви – с восьмиугольным основанием. Из-за этого, в частности, многие считают её постройкой тамплиеров, поскольку те часто строили свои здания по образу и подобию ротонды Гроба Господня в Иерусалиме. По периметру церковь окружена открытой галереей.

Светлана рассказала ещё много интересного про эту церковь. И поскольку своих фотографий у меня нет, то предлагаю почитать у неё историю церкви, описание, некоторые версии, даже сумасшедшие, посмотреть фото, в том числе метки тамплиеров внутри храма. Упомяну лишь, что церковь Санта-Мария-де-Эунате играла важную роль на пути Сантьяго. На верху башни есть подобие архитектурного фонаря, в котором поддерживали живой огонь, чтобы путники ночью могли найти дорогу к храму. А под полом археологи обнаружили человеческие скелеты и раковины морского гребешка. Скорее всего, тут был приют и церковь при кладбище для пилигримов.

Немного поснимали портал и колонны открытой галереи через ограду и прутья решетки в калитке. Обошли вокруг. Здание очень гармоничное, место намоленное и энергетика у него потрясающая. Жалко, что не смогли походить и посидеть в галерее и почувствовать энергетику в полной мере, зарядиться ею.









Посидели около церкви и решали – ждать три часа до открытия или нет. Решили, что всё равно когда-нибудь пойдём французским путём (зимой или поздней осенью) и на этапе от Памлоны зайдём сюда ещё раз обязательно с учётом времени работы (церковь открыта два часа утром, но по выходным открывается ещё на пару часов вечером). Пока сидели, видели несколько человек с французского пути, но они были какие-то странные. Прибежали, прошли мимо и даже не задержались хотя бы на пару минут. Наверное, их можно понять – у них ещё много дней и километров пути до Сантьяго. Ну, а мы почти пришли. Были и простые туристы, приехавшие на автомобилях. Они с нами здоровались, живо интересовались: идёте в Сантьяго?



Но мы идём не до Сантьяго, нам осталось пройти лишь 5 км до Пуэнте-ла-Рейна. Это важный город на пути Сантьяго, город, где Арагонский путь заканчивается и сливается с Французским. Начиная с этой точки, остаётся один единый французский путь – Camino Francés – самый нахоженный и самый исторический из испанских путей.

Идём, оглядываясь назад, до тех пор пока эта удивительная церковь не скрылась за холмом.





Последние километры до Пуэнте дались нам очень тяжело. Прошли мимо альберге – там были толпы пилигримов и очередь на заселение. О, нет! Французский путь всё больше и больше теряет свою привлекательность. Во всём городе тоже толпы пилигримов. С трудом нашли остановку и времени погулять по городу уже не было, оставалось минут 20 до автобуса в Памплону.
Да, вид с нее красивый. Но мы долго не могли останавливаться. Сняли теплую одежду, упаковали в рюкзаки и вперед! :)
Мне всегда обидно за Французский Путь. Посему-то все упорно в нем только толпы замечают. А он совершенно особенный.
Ну, как же их не заметить, если они есть. Так-то, конечно, очень хочется пройти по французскому. Я просто смотрю на некоторые фотографии и понимаю -- вот оно, место силы. Надо выбрать время, когда толп меньше. Зиму, скорее всего.
Когда я шла, толп вообще не было))). Даже самый последний участок шли с моими спутницами втроем. Середина июня. Очень все хорошо было.
Повезло. Обычно на фотографиях народу как на демонстрациях. :)
Я так не считаю..я, наоборот, хотела толп в тот последний стокилометровый участок. Влиться в поток, ощутить масштаб и общность, энергетика мощнейшая, как от толпы на концерте бывает. Я не любитель толп, но чего-то такого мне хотелось. Пройдя Французский с самого начала, через месяц уже не боишься, что места не хватит, да в Галисии уже чуть не в каждом доме есть постой. Очень сильно ко многим вещам отношение меняется.
А нам так хорошо было на Санабрес и в начале Арагонского. Тишина, спокойствие, никого нет, единение с природой, умиротворенная обстановка, в альберге вечером знакомые лица (особенно на Санабрес шли почти все время в одной и той же компании). Очень здорово. А тут... Толпы, не всегда дружелюбные, спят долго, и либо рюкзаки отправляют, либо сами на такси едут, приезжают раньше всех, занимают места тех, кто не хочет пользоваться службой доставки или такси, и опять спят! :) Я удивлялась -- как не придешь, они спят. Когда успевают искупаться, вещи постирать, город посмотреть, поесть? Оказывается, они приезжают к 11-12. :) И еще возмущаются, когда другие встают рано и невольно мешают им спать. :) Возможно, мы попали в какой-то пик, не знаю. Но я в принципе не люблю толпы. Не люблю большие города, не люблю гулять в городе на всякие праздники, больше люблю гулять в спокойной обстановке. Тем более на камино ищу тишину и спокойствие, и можно это найти на других маршрутах. А как-нибудь в несезон, возможно, настроюсь на толпы и пройду какой-то участок в начале, например, от Памплоны, есть много мест на французском, куда хочу попасть. Но мы не можем взять отпуск на месяц, так что это будет не больше двух недель.