Арагонский путь. День шестой: Аррес – Руэста, 28,5 км





Утром в альберге нас покормили завтраком. Мы завтракали одни из первых, вместе с японцем, потом подошли другие. Японец вышел раньше нас.

Выходим из альберге. Хосе помогает выпутаться из занавески, которая, наверное, называется espantamoscas (узнала новое слово, ага, см. комментарии к прошлой записи). :)



Перед выходом сфотографировались с Хосе. Потом зашли к камню – мирадору «piedra» – посмотреть на утреннюю долину.





В этот день не было ни одного населенного пункта по дороге, но были очень красивые виды – поля, горы вдали, облака, огромные птицы в небе.







Кто это, интересно?



Город Бердун (Berdún) на другом берегу реки Арагон очень живописно смотрится на типичной для тех мест плоской вершине холма.





Было немного маков и других цветов











Башенки из камней встречаются постоянно на камино.



Эту фотографию забыла показать – по пути к Пуэнте-ла-Рейне-де-Хака встретили в лесу огромное количество башенок. Мы это назвали «когда строитель башенок сошел с ума».



Остановились передохнуть около какого-то камня, слышим – кто-то кричит. Видим японца, который что-то кричит нам и машет руками, приглашая. Пошли к нему. Он сидел за столом под навесом и писал иероглифы в блокноте. Хорошее место – столы, скамейки. Рядом были огромные стога, никогда таких не видела. Мы тоже присели, достали свои припасы – а главное, литр гаспаччо, который мы аж с Хаки тащили. Выпили гаспаччо, поели сыр с хлебом и собранный по дороге горошек. Да, по дороге мы рвали зеленый горошек – единственные дары камино, которые нам были доступны весной. :)

С этим гасспаччо был такой прикол. Купили его в Диа в Хаке, 2 литра по цене одного – нельзя же от халявы отказаться. Один литр распили на ступеньках альберге, вместе с сыром и багетом. Второй думали выпить на привале на следующий день, но решили оставить на вечер. Не знали, что в альберге общий ужин, а то, что магазинов там нет, знали. Так что вечером тоже не открыли, тащили уже второй день. Дорога так себе – камни, подъемы-спуски, а мы лишний литр жидкости тащим.

Японец встал, переобулся в тяжелые кожаные ботинки, с огромным усилием надел рюкзак. Эх. Слишком тяжелый у него рюкзак и очень неудобные кожаные ботинки с простой жесткой стелькой. И уже мозоли, хотя идет всего третий день. Мы ещё посидели немного, отдохнули. Незадолго до Руэсты мы его обогнали.

Говорила, что не было ни одного населенного пункта, но это не совсем так. Можно было зайти в два города – Мартес и Атарес. Оба они находились в стороне от дороги и на вершине холма. Карабкаться в гору мы не стали. Вот Атарес издалека.



А вот уже и Руэста, там мы остановимся. Сначала мы увидели руины среди буйной зелени.





Пришли в Руэсту. По дороге нас обогнало такси. Как потом выяснилось, приехала вчерашняя итальянка и ещё кто-то. А я ещё накануне, в Арресе, удивлялась на двух девушек – почему у них такие белые лица и белые руки? :) Как умудряются на таком солнце? Теперь понятно. А ещё по дороге, когда мы отдыхали, нас обогнали туригрины – четыре человека с крошечными рюкзачками. Мы читали про такой способ идти камино, говорят, на французском пути такое сплошь и рядом, но столкнулись с этим первый раз. Из-за таких вот туристов я не хочу на франсес, хотя это один из красивейших маршрутов, который проходит через кучу древних городов и деревень, по очень живописным местам, по пути есть очень много интересных мест с потрясающей аурой. Видимо, если всё же захочется, то придется идти по нему когда-нибудь осенью, когда народу поменьше.

Поскольку они приехали раньше, чем мы пришли, они заняли лучшую комнату. Нам досталась крошечная тёмная комнатка с маленьким окном, с тремя двухэтажными кроватями. Такая вот камино-несправедливость. А могло бы и мест не хватить. Позже, ближе к вечеру, к нам подселили молодого пилигрима из Чехии. Очень вежливый мальчик. Когда выясняли, во сколько делаем подъем, он сказал, что ему всё равно, можем вставать когда захотим. Сам он идёт очень много километров в день, от сорока.

Регистрация пилигримов в баре. Собственно, кроме бара и альберге, в деревне больше ничего нет. В Руэсте никто не живёт, магазина нет, жизнь теплится только за счёт пилигримов. Поэтому в альберге общий ужин и завтрак. Мы спросили, во сколько завтрак, и отказались – собирались выходить раньше. Но оспитальеро нас уговорил – с завтраком дороже всего на 1 евро (23 евро на человека с ужином и завтраком), и обещал рано утром, до общего завтрака, оставить продукты для нас троих. Мы согласились, конечно.

Прошли по запущенным улицам города-призрака, который когда-то был городом-замком с древней историей – он упоминается еще в X веке. Новейшая печальная история Руэсты связана со строительством водохранилища Еса. В 1959 году ра реке Арагон была возведена плотина. Вода затопила плодородную долину, под воду ушли древние романские поселения, дороги, живописные римские мосты, соборы и крепости, замки, поля и сады. Вода затопила римские купальни на горячих источниках – город Термас ушел под воду одним из первых. Обезлюдели населенные пункты Эско и Руэста. Они не ушли под воду, но жители вынуждены были покинуть свои родные места, поскольку их земли и дома были экспроприированы. Водохранилище очень живописное, вода в нем ярко-бирюзового цвета из-за светло-серого сланца, из которого сложены его берега и дно. Но у местных жителей оно имеет не очень хорошую репутацию – всюду на стенах мы видели граффити «Yesa no!». Неудивительно, учитывая, что 1500 человек покинули эти места после затопления.

Позже часть города Руэста была передана местным жителям. Это позволило поддержать замок, т.к. часть денег, собранных за счет туристов, отправляется на реставрацию и поддержание замка. Замок находится в очень плачевном состоянии, вход на его территорию запрещён из-за опасности обрушения. Говорят, иногда там проводятся огранизованные экскурсии под присмотром инструктора-спасателя. Испанская семья, получив права на использование земель, устроила рядом с замком бар и альберге.





Такое вот странное место. Я даже не была уверена, правильно ли мы сделали, остановившись тут, в таком заброшенном городе. Но у нас не было альтернативы – следующий альберге через 11,5 км, не уверена, что мы потянули бы.

Лирическое отступление про планирование

Маршрут от монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья можно было разбить тремя способами:

1. Сан-Хуан-де-ла-Пенья – Пуэнте-ла-Рейне-де-Хака – Артьеда – Ундуэс-де-Лерда – Иско – Тьебас – Пуэнте-ла-Рейне (6 этапов).
2. Сан-Хуан-де-ла-Пенья – Аррес – Руэста – Сангуэса – Монреаль – Пуэнте-ла-Рейне (5 этапов).
Это наш вариант.
А можно было обойти водохранилище Еса с северной стороны, разбив на этапы таким образом:
3. Сан-Хуан-де-ла-Пенья – Пуэнте-ла-Рейне-де-Хака – Артьеда – монастырь Лейре – Иско – Тьебас – Пуэнте-ла-Рейне (6 этапов).
Мы захотели больше дней провести во Франции, поэтому часть маршрута от монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья разбили на 5 этапов. Если сократить французскую часть (а я бы её, наоборот, ещё растянула!) или запланировать на весь маршрут от Олорона до Пуэнте-ла-Рейне побольше дней, то лучше выбрать третий вариант – через водохранилище Еса и монастырь Лейре. Его можно пройти, минуя Сангуэсу, которая нам совсем не понравилась, и очень удобно пройти через ущелье Лумбьер, которое мы пропустили (об этом буду писать дальше). Вообще этот маршрут хорошо разбивается на 10–11 дней, 9 дней все-таки маловато.
Пишу это для того, чтобы самим не забыть, почему мы пошли именно таким путем (а уже стала забывать). А если кто-то в будущем захочет пройти этим же маршрутом, то ему будет легче ориентироваться. Это всего второй отчёт на русском языке про Арагонский путь, поэтому вполне может кому-то пригодиться. И ещё. Никогда нет уверенности в том, что чётко спланированный маршрут сработает, всегда может быть форс-мажор. Например, в этот раз был закрыт альберге в Иско. И если бы он у нас был запланирован, то нам пришлось идти дополнительные 11 км до ближайшего альберге (до Монреаля), т. к. Иско – крошечный и в нём нет пансионов или отелей.


Жалела ли я, что мы пошли этим участком, а не более старым, но ныне альтернативным, по берегу водохранилища Еса? И да, и нет. С одной стороны жалко, что мы не посмотрели живописное водохранилище, его потрясающего цвета бирюзовую воду, странные серые складчатые берега, как будто из рассыпавшегося бетона. С другой стороны, человеческое общение – важная составляющая часть камино. Тогда у нас не было бы душевного ночного похода на кладбище вечера в альберге Арреса, не было бы не менее душевного вечера в странной Руэсте.

Одна мало-мальски приличная фотка водохранилища, покажу исключительно из-за цвета воды.



Вернёмся в Руэсту. Общий ужин – это всегда запоминающаяся часть камино. В Руэсте ужин был не очень вкусный. И оспитальеро довольно странный (впрочем, кто нормальный согласится тут поселиться?). Буквально кидал тарелки на стол – удивляюсь, как ничего не разбил. Потом показывал мастер-класс, как пить вино из странного сосуда с длинным носиком (почему-то вспомнила рог), держа его высоко над головой. В результате залил белую рубашку красным вином. Смутился, но сказал, что специально для этого аттракциона надевает старую рубашку. В общем, бред какой-то. :)

Но хорошая компания всё искупила. Знакомые нам японец, испанец-спортсмен, толпа немцев-голландцев, новый для нас молодой чех, итальянцы.

Сидели мы в огромной гулкой столовой в каменном старинном здании в пустом мёртвом городе-крепости на горе, где вокруг на многие километры не было ни души, за окном бушевал ветер и стучал в окна и по крыше дождь. То ли мы все остро чувствовали своё одиночество в этом пустом городе и хотелось находиться в обществе других людей около очага, то ли просто действительно душевная компания собралась, но мы сидели за столом долго, никуда не торопились, вели неторопливую беседу.

Один из немцев расспрашивал Катю, не студентка ли она, где училась, чем занимается. Очень оживился, когда узнал, что она геофизик, потому что сам он физик. Испанец рассказывал, что его друзья как раз сейчас находятся в России, на Эльбрусе, а он там уже был и идёт камино. Как обычно, делились, кто куда завтра планирует идти – выяснилось, что все идут в Сангуэсу. И стало так здорово! Значит, у нас назавтра будет ещё один такой же душевный вечер в этой уже привычной компании. А может, и дальше...

Но это камино. Здесь не получается привыкать к людям. Только ты немного привыкнешь, как приходится расставаться. И от этого немного грустно. Но всё это будет завтра, а пока нам всем очень хорошо вместе.

Да, камино на такси - в чем смысл то?
И вот что мне не нравится в камино - это, что нет уверенности в том, где ты будешь ночевать...
Сама не знаю, какой смысл. Мы проехали на автобусе половину этапа, потому что хотели успеть посмотреть большой город и решить, куда дальше. Если бы надо было ехать дальше, то лучше это сделать пораньше, не ночью. А так, приехать в пустой город, зачем? Просто спать? Мы видели такое, люди шли 10-15 км и потом спали, дальше расскажу. Туригринов понимаю -- они просто хотят идти налегке, это намного приятнее. Другое дело, что они приходят раньше тех, кто идет с полной загрузкой, и занимают их места. Это мне не нравится, потому что неправильно. :) Из-за этого французский путь выберу не скоро.
Если вы хотите пройти какую-то часть пути и боитесь остаться без жилья, то можно просто бронировать. Так многие делают. Даже не обязательно заранее, можно накануне, прикинув свои силы.
И обычно с альберге проблем нет. Только если совсем редкий путь, там их мало и некоторые альберге могут быть просто закрыты, надо заранее узнавать. Или на самом загруженном -- французском -- может не хватать мест. Но там альберге очень много на пути и они огромные -- есть по 100 мест, к примеру. На нашем же были длинные этапы без населенных пунктов по дороге, альберге один на 20-30 км и маленький, человек на 20. И чем ближе мы подходили к французскому основному, тем больше было халявщиков, и началась гонка за койками. Это немного омрачило нам впечатления последних дней. :) Поэтому три последних дня нам не очень понравились. Самые лучшие -- три дня по Франции, самые информационно насыщенные 4 и 5 день, 6-й просто красивый и приятный.
>>Если вы хотите пройти какую-то часть пути и боитесь остаться без жилья, то можно просто бронировать. Так многие делают.

Да, так оно привычнее:)
Спасибо, что делитесь впечатлениеми и бытовыми деталями!
Нам как раз нравится некоторая непредсказуемость, свобода и возможность немного менять план по ходу. Знаем, что без места не останемся -- можно снять комнату в пансионе, можно доехать на такси до следующего альберге. Но в обычной поездке всегда бронирую все ночи. Хотя иногда на месте можно найти что-то поинтереснее.
Спасибо. Жаль, что техника слабая, не удается вытянуть то, что хочу.
Душевный рассказ. Ностальгия чувствуется! ;)
«Из-за таких вот туристов (туригрины) я не хочу на франсес...»
Но почему, Оля? Тем более, что Вы говорите, что маршрут там очень живописный; да ещё если места на ночлег будут забронированы, то халявщики вообще не помеха. Или Вам просто неприятно, что из-за таких «ходоков», и настоящих пилигримов могут заподозрить в бесчестности? Главное Ваше доказательство - натруженные ноги и путевые фотозаметки!
А строительство водохранилища, когда в жертву приносятся населённые пункты, когда людей сгоняют с их родных мест, как это и нам в России печально знакомо.
Птичка на фото, наверное, Финист - Ясный сокол. :) Правда, на сокола похоже. Правда, у меня вот муж, к примеру, в цветах не разбирается, один раз в ботаническом саду прочитал «рододендрон», очень ему название понравилось, он теперь какой кустик не увидит, сразу выпаливает: «Это рододендрон!» Так что про сокола я скорее всего тоже того... как сказал бы Булгаков: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»
В том-то и дело, что жилье заранее не бронируется. Можно забронировать в пансионе или отеле, изредка в более дорогих частных альберге, но в муниципальных и многих других дешевых альберге просто нет такой возможности. И эти туристы прибегают налегке к 11 часам дня, и тем, кто нес свой груз сам, не остается мест. Плюс ко всему мне больше нравится идти, когда народу на тропе мало. Толпы не дают сосредоточиться. :) Поэтому мы уже решили, что французский, если пройдем, то только в несезон -- скорее всего, осенью.
Про птичку мы думали, что это орел или что-то подобное, больших размеров. Уж очень огромная птица взлетела буквально у наших ног.
Какое интересное путешествие!
Птичка, кажется, орлан-белохвост.

А что растёт на красных и коричневых полях?
Спасибо!
Коричневого цвета -- это просто земля. Она там такая красно-коричневая, в дождь почти красная. Про красный не знаю. Близко не видели.